Печь на фундаменте ТИСЭ

   Многие люди, не сильно разбираясь в технологии домов из СИП-панелей, с лёгкой руки окрестили их "домами термосами", и ни о каких способах адаптации этих домов к нормальной жизни они и знать не хотят.  Однако, современные каркасные дома, как и СИП-дома, строятся именно как "термосы". Впрочем, даже газосиликатные дома рекомендуют изнутри пароизолировать, тем самым приближая их к статусу "термоса". Чем же плох этот "термос". Термос подразумевает очень хорошую теплоизоляцию ограждающих конструкций (стен) и по возможности герметичный внешний контур. Это основные пункты. Я немножко поясню, в чём тут "косяк".

     Герметичный контур подразумевает полное отсутствие (минимизация) так называемого "дыхания" стен. "Дыхание" стен для каркасных домов - это лихо раскрученный миф, поддерживаемый строителями-шабашниками и идущий со времён бараков в советские времена, когда несовершенство конструкции, недостаток технологий и низкая квалификация строителей не позволяли построить нормальный герметичный дом без щелей и дыр. А дешёвые энергоресурсы сырьевой страны-гиганта делали такие попытки ещё и экономически неоправданными. "Дыхание" стены - не что иное, как дыры и щели! Есть, правда, в этом маааленький плюс - дом проветривается - и это хорошо! На этом плюсы "дыхания" стены заканчиваются и начинаются недостатки... Например, эта самая вентиляция никак не контролируется и не регулируется. Об статусе энергоэффективного дома с "дышащими" стенами говорить не приходится, никакие рекуператоры ему не нужны - тёплый воздух уходит со всех щелей по всей поверхности дома!

    Теплоизоляция - вроде бы вещь однозначно хорошая и полезная, но есть тут такая закономерность, что чем теплее материал стены, тем ниже его плотность. Это связано с тем, что лучшим теплоизолятором в любом материале выступает обычный воздух. Чем больше воздуха удерживает материал - тем он теплее. Тепло передаётся тремя основными путями: излучением, конвекцией и теплопереносом. Например, в стеклопакете толщина воздушной прослойки около 16 - 24 мм, основной вид теплопотери стеклопакета - именно конвекция воздуха, ну и излучение стекла тоже отличное. В газобетоне пузырьки воздуха маленькие, конвекция практически отсутствует, зато бетон, образующий эти пузырьки, очень хорошо обеспечивает теплоперенос, да ещё и излучение бетона добавляет проценты теплопотерь. Пенопласт, например, состоит на 98% из воздуха, заключённого в герметичные пузырьки, а сам полистирол очень плохой теплопереносчик и излучатель тепла, из-за чего теплопроводность пенопласта максимально приближается к теплопроводности воздуха! Однако, вес утеплителя вместе с теплопроводностью стремительно понижается с повышением его теплосопротивления. Это приводит к тому, что теплоёмкость стены значительно уменьшается, не смотря на то, что теплоёмкость например, пенопласта (1340Дж/(кг·K)), выше кирпича (800 Дж/(кг·K)). Это явление приводит к тому, что стены хорошо удерживают тёплый воздух, однако если такой дом проветривать привычным советскому человеку способом (форточками настеж), то свежий холодный воздух просто не нагреется накопленным теплом стен. А кирпичные стены ещё некоторое время отдавали бы тепло во внутрь (равно как и наружу). Вот именно этот эффект и пугает противников герметичных домов. Их легко натопить и они тёплые - но вентиляция в них требует как минимум понимания базовой теплофизики дома.

    Итак, рассказав всё это я подошёл, наконец, к печке! К большой печке! Большая печка - это около 20 тонн теплоёмкой массы, которая может накопить огромное количество тепла (около 16МДж на каждый градус) и таким образом полностью решает проблему "термоса", одновременно добавляя автономный источник тепла и прочие "плюшки".

       Печь в доме - это далеко не плохое решение, имеющее огромное количество плюсов. Прежде всего это красиво и эстетично. Большая печь очень хорошо работает в качестве источника отопления, она обладает хорошей теплоёмкостью, надолго сохраняя в своей массе тепло от огня и медленно отдавая его внутреннему воздуху. Хорошо оформленная топка печи заменяет собой камин. А если на печи есть возможность устроить лежанку - то мы получим ещё и великолепное лекарство от любых болезней. Это комфортное тепло в доме, это изумительные по вкусу блюда, приготовленные в печке, это неповторимый аромат и вкус испечённого хлеба с хрустящей корочкой, пирогов, это копчёная рыба и сушёные грибы и т.д.! 
    Но у печи есть и недостатки. Прежде всего, нужно иметь достаточно места для расположения такой печи в помещении. Если место по плану под печь выделено, то нужно заведомо позаботиться об фундаменте. 20 тонн нужно на что-то опереть! Печь создаёт дополнительные трудности в устройстве межэтажных перекрытий и крыши. Да и вообще, русская печь с лежанкой - это самое сложное для печника изделие и поэтому строить такое изделие должен только профессионал с опытом, иначе, не избежать проблем.

        Эта статья посвящена не самой печи, а только лишь устройству фундамента под неё. Почему же этот вопрос требует целой статьи? Типичные схемы устройства фундамента ТИСЭ, который мы используем для своих домов, не подразумевают устройство печей на них, поэтому нам пришлось немного посчитать. Вот об этих подсчётах я и хочу рассказать.

Выбор типа фундамента

      Фундамент ТИСЭ представляет собой заглублённые ниже глубины промерзания сваи с расширениями внизу и связанные сверху, на 10-15 см над землёй, бетонной лентой-ростверком. Весь конструктив фундамента рассчитан на лёгкий каркасный дом общей массой (с учётом всевозможных воздействий одновременно, печи и веса самого фундамента) 230 тонн. Чтобы вас не испугала эта цифра отмечу, что сам конструктив дома (без печки, снеговых, динамических, ветровых и пр. нагрузок) весит всего-то 21 тонну. В данном случае фундамент опирается на 77 свай с диаметром подошвы 45 см. Это 1590 см². Переведя давление, оказываемое всем домом на каждый сантиметр грунта легко вычислить, что давление на грунт составляет 1,89 кг на см². Табличка из книги Яковлева показывает, что с таким давлением справится абсолютно любой грунт, кроме насыпного, в случае сухого грунта (а вокруг дома будет обязательный дренаж). Я своим неопытным глазом определил, что под домом находятся суглинки, или чистая глина неизвестной пористости, потому лучше рассчитывать на худший вариант (2 кг/см²). 

      Первая мысль заключалась в том, чтобы под печь сделать отдельный фундамент: залить сплошную бетонную подушку. Но, тут же обнаружились сплошные недостатки этой идеи:

  1. Фундамент получается достаточно высокий. Нужно как минимум вкопать на 0,5 метра в землю и ещё минимум 0,5 метра над землёй. Выходит, нужно 1,8*1,8*1=3,24 м³ бетона! Это как-то многовато.

  2. Вес такой опоры для печи составит как минимум 8 тонн, с учётом самой печи это будет около 30 тонн.

  3. Размер печи 1,8 х 1,8 м, площадь опоры 3,24 м², это значит, давление на 1 см² будет 0,93кг, что значительно отличается от давления дома на фундамент.

  4. 0,93кг - довольно немного, это вроде бы и хорошо, однако, с таким давлением да ещё и без расширений ниже глубины промерзания, морозное пучение даже слегка прихватив в свои ледяные объятия будет поднимать и опускать печку как пушинку. Да ещё и глнистое основание этому способствует как никакой другой грунт!

  5. Всё это приводит к тому, что печь и дом будут вести себя на грунте кому как захочется. Может дом немного просесть, а печь останется на своём месте, а может печь захочет куда-нибудь наклониться - всё-же глина не самое лучшее основание, особенно когда на неё попадает вода. Вдруг ливнёвка засорится - тогда не избежать беды!

  6. Фундамент ТИСЭ предполагает полностью проветриваемое, продуваемое подполье. Наличие большого количества бетона, соединяющего жилое помещение с наружным воздухом и грунтом образует здоровенный "мостик" холода. Даже не "мостик", а 9-полосную эстакаду холода! Что, конечно, неприемлемо.

  7. Как крепить лаги пола? Делать ли для них отдельный, независимый фундамент, связанный с фундамнтом дома, или пусть опирается на плиту для печи и пол гуляет вместе с печью?

  Вторая мысль была частичным решением проблем первой: не сплошной монолит, а ленточный фундамент с железобетонной плитой под печью, связанный с лентой-ростверком самого дома. Вариант имеет меньше недостатков, однако всё равно есть вопросы: 

  1. Как именно связать ленту сечением 22 х 30 см с ленточным фундаментом на глубину 1,5 метра?

  2. Делать ли ленту на глубину промерзания (в нашем случае 0,50 м), или на такую же глубину, как и сваи (1,5 м), чтобы опора приходилась на такой же грунт, как и сам дом.

  3. Нужно отрабатывать новый для нас тип опалубки.

  4. Ленточный фундамент без расширений внизу никак не противостоит морозному пучению, а в нашем случае, хоть печь и внутри дома, подполье продуваемое и температура там такая же, как и на улице.

  В результате этих раздумий появилась третья, и довольно простая мысль, опереть печь непосредственно на фундамент ТИСЭ. А поскольку ростверк ТИСЭ представляет собой ленту, то мы легко можем сделать так называемое ребристо-балочное перекрытие -экономичное и надёжное основание, которое потребует минимум из возможных вариантов бетона и будет максимально удобно сочетаться с остальным фундаментом. А так же этот вариант оптимальным образом решает задачу опирания балок перекрытия первого этажа. 

     Итак, собираем все нагрузки, которые будут давить на плиту.

  • Во-первых, это сама печь - 20 т;

  • Во-вторых, нагрузка от перекрытия первого этажа вместе с мебелью, людьми и создающимися ими динамическими нагрузками - 4,5 т; 

  • В-третьих, вес самого фундамента ТИСЭ под печкой (он же тоже оказывает давление на грунт) - 2 т.

Итого, 26,5 тонн! Зная площадь одной опоры сваи (1590 см²) и оказываемое давление на грунт (1,89 кг на см²) мы видим, что на каждую сваю приходится 3 т нагрузки. Делим собранную нами нагрузку от печи на среднестатистическую (26,5 / 3 = 8,8) и получаем необходимое количество колонн - 9 штук. Под печкой у нас получается свайное поле 3 х 3, связанное сверху лентой и тонкой монолитной плитой, и этой же лентой печь связана со всем остальным фундаментом во всех 4-х направлениях. Такая схема называется ребристо-балочным перекрытием. Монолитные ребристые перекрытия представляют собой систему перекрестных балок – главных и второстепенных (в нашем случае второстепенных нету - все главные), монолитно соединенных между собой и объединяющей их по верху плитой. На рисунках ниже представлен общий план ростверка, сечение в районе печки и 3Д вид, как оно будет в итоге, когда будем укладывать лаги перекрытия первого этажа.

    Подобная конструкция легко реализовалась в опалубке, нужно было лишь опустить на 10 см боковые фанерки во внутренних прямоуголных ячейках и накрыть эти ячейки листом плоского шифера. На шифер мы решили положить кусок экструзионного пенопласта толщиной 3 см, чтобы хоть немного уменьшить тепловые потери от самого тёплого элемента дома, напрямую соединённого с наружным воздухом. Температура печи внизу никогда не достигнет отметки в 70°С, чтобы хоть как-то навредить пенопласту (а даже если и навредит, это не приведёт ровным счётом ни к каким нежелательным последствиям), а снизу от грызунов пенопласт защищён листом шифера, вмоноличенным со всех сторон в ленту-ростверк.

Расчёты

     Расчёт несущей способности самих свай ТИСЭ уже был рассмотрен выше (кстати, диаметр свай 200 мм, обоснование этого размера в статье про ТИСЭ), а здесь я проведу вычисления ленты ростверка и плиты под печью. Может показаться, что для нагрузки в 20 тонн я выбрал слишком тонкую плиту, всего-то 6 см, вот и проверим расчётом.

   Очевидно, что в прямоугольных плитах перекрытия моменты, действующие относительно длинной и короткой стороны, не равны между собой. И чем больше разница между длиной и шириной, тем больше плита напоминает балку и при достижении некоторого значения влияние поперечной арматуры становится практически неизменным. Опыт проектирования и экспериментальные данные показывают, что при соотношении длины и ширины больше трёх поперечный момент будет в пять раз меньше продольного. Обобщённо можно сказать, что балочные плиты ребристых перекрытий работают на изгиб только в одном – коротком направлении. В другом направлении (длинном) их кривизна настолько мала, что незначительными величинами изгибающих моментов, действующими вдоль длинной стороны плиты, можно пренебречь. 
    Из монолитных перекрытий конструкции ребристых перекрытий с балочными плитами наиболее экономичны. Только при очень тяжелых нагрузках и квадратной сетке колонн они могут уступать безбалочным перекрытиям.

Рёбра 

      Сначала нам необходимо вычислить, выдержат ли пролёты между сваями. Входные данные для расчёта таковы:

  • сечение ленты (в данном случае её можно называть ребром балочного перекрытия) 22 х 30 см;

  • армирование: 3 прута арматуры А500С 12мм внизу и столько же сверху;

  • защитный слой 35мм и снизу и сверху;

  • бетон класса В30 (М400);

  • максимальный пролёт в свету между сваями 95 см;

  • равномерно распределённая нагрузка на все рёбра 20 тонн (общая длина рёбер ~10,5м, значит на 1 м.п. 1,9 т).

   Этот расчёт я проведу в собственноручно написанном калькуляторе специально для расчёта балок:

  Ну и ещё, для наглядности, сделаем проверочный расчёт вручную согласно "пособию по проектированию железобетонных конструкций". Итак, уточняем входные данные: 

Бетон В30 - Rb 17МПа, арматура А500С - Rs 435 МПа. Предполагаем, что сжатой арматуры не требуется, потому считаем только растянутую (расчёт покажет, нужна ли сжатая).

Площадь сечения растянутой арматуры As = пR²*n, где n - количество прутов.    As = 3.14*6²*3 = 339 мм²

Изгибающий момент М = ql²/8, где q - распределённая нагрузка на 1 м.п.              М = 1900*0,95²/8 = 214 кгс*м (2,1кНм)

Определим высоту сжатой зоны x = Rs*As/(Rb*b), где b - ширина ребра.                 х = 435*339/(17*220) = 39,4 мм

Определяем граничную высоту сжатой зоны ξr = (0,85-0,008Rb)/(1+Rs/500*(1-(0,85-0,008Rb)/1,1)).   ξr =  0,547

Определяем относительную высоту сжатой зоны ξ = х/h0, где h0 = h-a = 265 мм.  ξ = 39,4/265 = 0,149

Условие ξ < ξr выполняется, значит сжатой арматуры не требуется.

Проверяем условие Rs*As*(h0-0.5*x) > M.                 435*339*(0,265-0,5*0,0394) = 36,173 кНм > 2,1кНм.

Выполнение этого условия означает, что прочность сечения обеспечена! А если посмотреть на разницу, то прочность обеспечена с невероятным запасом!!!  (Существующие расхождения между ручным счётом и калькулятором объясняются тем, что калькулятор учитывает собственный вес балки и более корректно округляет.)

    В общем, тут даже и говорить нечего, балка выдерживает с таким запасом прочности, что даже жалко туда арматуру класть! По расчётам хватило бы одного прутка арматуры диаметром 6 мм, но существуют нормы армирования, согласно которым нужно минимум два и минимум 10мм. В общем, армировать было решено ровно так же, как и весь остальной ростверк.

Плиты

    Теперь необходимо рассчитать плиту перекрытия. Поскольку плита и рёбра заливаются бетоном одновременно, а так же они связаны между собой арматурной сеткой и по сути являются единым монолитным узлом, то расчётная схема такой плиты будет не как со свободно опётрыми концами, а с двумя защемлёнными! Это важно, поскольку изгибающий момент в этом случае втрое меньше! Как я уже упоминал, балочные плиты ребристых перекрытий работают на изгиб в коротком направлении. Исходя из этого будем вести расчёт.

 

Соберём входные данные:

  • Размер плиты 65 х 95 см, плита опёрта по контуру со всех четырёх сторон;

  • Бетон тот-же, В30 (М400);

  • Минимально допустимая толщина плиты согласно строительных норм 6 см (СНБ 5.03.01-02), её и примем, как отправную точку;

  • Армирование выполним сеткой с диаметром прута 5мм и ячейкой 10 х 10 см, просто потому, что есть в наличии;

  • Класс арматуры в сетке А240. На ширину плиты 95 см приходится 9 прутов с шагом 10 см.

  • Защитный слой бетона в данном случае обеспечим 15мм с помощью специальных фиксаторов "стульчик";

  • Нагрузка на всю конструкцию 20 тонн. Размер конструкции вместе с рёбрами 256 х 196 см, площадь 5 м².  Давление на квадратный сантиметр получается 0,4кг. У нас 4 равных плиты площадью 6175 см², получаем нагрузку на одну плиту 2,47 тонн. Поскольу для расчётов нам нужна величина в кг/м², получаем: 4т/м²

  Есть как минимум один упрощённый метод расчёта такой плиты: мы можем представить её как обычную балку, жёстко защемлённую лишь с двух сторон. Руководствуясь этим методом представляем плиту, как балку шириной 950 мм, высотой 60 мм и длиной 650 мм и рассчитываем её характеристики так же, как и ребро в примере выше.

     Конечно, я посчитал всё в калькуляторе, но здесь я приведу расчёт в ручном режиме:

Бетон В30 - Rb 17МПа, арматура А240 - Rs 215 МПа. Предполагаем, что сжатой арматуры не требуется, потому считаем только растянутую (расчёт покажет, нужна ли сжатая).

Площадь сечения растянутой арматуры As = пR²*n, где n - количество прутов. As = 3.14*2,5²*9 = 176 мм²

Изгибающий момент М = ql²/24, где q - распределённая нагрузка на 1 м.п.        М = 4000*0,65²/24 = 70,4 кгс*м (0,69кНм)

Определим высоту сжатой зоны x = Rs*As/(Rb*b), где b - ширина плиты.            х = 215*176/(17*950) = 2,3 мм

Определяем граничную высоту сжатой зоны ξr = (0,85-0,008Rb)/(1+Rs/500*(1-(0,85-0,008Rb)/1,1)).   ξr =  0,62

Определяем относительную высоту сжатой зоны ξ = х/h0, где h0 = h-a = 45 мм. ξ = 2,3/(60-15) = 0,05

Условие ξ < ξr  (0,05 < 0,62) выполняется, значит сжатой арматуры не требуется.

Проверяем условие Rs*As*(h0-0.5*x) > M.                   215*176*(0,045-0,5*0,0023) = 1,66 кНм > 0,69кНм.

Как видим из расчётов, даже только одна сетка в нижнем ряду с запасом выдержит нагрузку от печи! На деле же такая плита будет гораздо прочнее, потому как она опирается не с двух сторон, как допущено в расчёте, а со всех четырёх. Да и верхнюю сетку мы всё-же положим, со смещением относительно нижней на 5 см, чтобы защитить плиту от локального продавливания (хотя это явно лишнее).  

    Рассмотрев упрощённый метод, хочется ещё рассказать и о более правильном, хоть и тоже упрощённом методе расчёта прямоугольных плит с опиранием по контуру. Поскольку у нас плита опирается на 4 стены, это значит, что рассматривать одно поперечное сечение балки относительно оси х недостаточно, ведь мы можем рассматривать нашу плиту также, как балку относительно перпендикулярной оси z. А еще это означает, что сжимающие и растягивающие напряжения будут не в одной плоскости, нормальной к оси х, а в двух плоскостях. При условии, что соотношение (λ) длины и ширины плиты меньше трёх, соотношение изгибающих моментов в плите можно определить по следующему эмпирическому графику:

     На графике пунктиром показаны нижние допустимые пределы при подборе арматуры, а в скобках - значения λ для плит с опиранием по трём сторонам (при λ < 0,5  m = λ, а для нижних пределов m = λ/2). Цифрой 1 обозначен график для плит с опиранием по контуру, 2 - с опиранием по трём сторонам. В данном случае нас интересует кривая №1.

  На ней мы видим, например, что соотношение моментов равно единице для квадратной плиты, и по ней можем определить значения моментов для других соотношений длины и ширины. В нашем случае λ = 95/65 = 1,46. Отсюда выводим, что отношение момента вдоль плиты к моменту поперёк плиты m2/m1 = 0,57, и тогда мы можем выразить m2 через m1:  m2 = 0,57m1.  Общий момент равен сумме моментов, действующих вдоль и поперёк плиты: M = m1 + m2,

или M = m1 + 0,57m1, ну и далее m1 = M / 1,57.

Значение общего момента определяем по короткой стороне:  Ма = q l1² / 24 = 4000 х 0,65² / 24 = 70,42 кгс·м

Однако такое значение момента можно использовать только для расчета арматуры. Так как на бетон будут действовать сжимающие напряжения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, то значение изгибающего момента для бетона следует принимать больше: Мб = Ма (1² + 0,57²) = 70,42 · 1,151 = 81,06 кгс·м

Так как для расчетов нам нужно некоторое единое значение момента, то можно предположить, что среднее значение между моментом для арматуры и для бетона и будет расчетным: М = (70,42 + 81,06) / 2 = 75,74

При этом нижнюю (короткую) арматуру будем рассчитывать на момент: m1 = М / 1,57 = 75,74 / 1,57 = 48,242 кгс·м

а верхнюю (длинную) арматуру будем рассчитывать на момент:  m2 = m1 · 0,57 = 48,242 · 0,57 = 27,45 кгс·м

Вычисляем коэффициент А:

А1 = m/ b h0² Rb, где h0 = h-а = 0,06-0,015=0,045; Rb=17МПа=1733518 кгс·м. А1 = 48,242 / (0,65·0,002025·1733518) = 0,0137

А2 = m/ b h0² Rb, где h0 = h-а = 0,06-0,02 = 0,04;     Rb=17МПа=1733518 кгс·м.   А2 = 27,45 / (0,95·0,0016·1733518) = 0,0099

Теперь мы можем найти коэффициенты η и ξ. Можно открыть вспомогательную табличку и взять приближённые результаты из неё, но я люблю высчитвать всё по формулам, чтобы можно было в Exel автоматизировать вычисления: η = 1-0,5ξ. А вот для нахождения ξ нужно решить квадратное уравнение: ξ·(1-0,5ξ) = А0 или, если привести к знакомому со школы виду: 0,5ξ² - ξ + А= 0. Решение уравнения даёт величины ξ1 = 0,0138 и ξ2 = 0,0099.

η1 = 0,993 и η2 = 0,995. Значение ξ1 находится существенно ниже пределов, рекомендованных для плит перекрытия

(μ% = 0.3÷0.6%, ξ = 0.1÷0.15), поэтому увеличивать высоту сечения точно нет нужды, можно было бы уменьшать её, но согласно строительных норм 6 см - минимальная толщина. 

Определяем требуемую площадь сечения арматуры:

Fa1 = m/ η hRsгде h0 = 0,045; Rs=215МПа=21923900 кгс·м.

Fa1 = 48,242 / (0,993·0,045·21923900) = 0.00005 м² или 50 мм². У нас же сетка, 9 прутов диаметром 5 мм, Fas = 176,4 мм²!

Fa2 = 27,45 / (0.995·0,04·21923900) = 0.000032 м² или 32 мм². А у нас сетка, 6 прутов диаметром 5 мм, Fas = 117,6 мм²!

Площадь сечения одного прутка арматурной сетки диаметром 5мм равна: пR² = 3,14*2,5² = 19,6 мм²

Получается, что для поперечного армирования одного погонного метра плиты достаточно 3 прутков диаметром 5мм, а для продольного армирования - двух! 

      Таким образом, плита толщиной 6 см способна выдерживать колоссальное давление!  

     Я попытался в упрощённом виде изобразить армирование фундамента под печью.

Что именно тут упрощено? На схеме видно множество Т-образных перекрестий и везде арматура изображена упрощённо, просто без загибов и анкеровки заканчивающейся на перекрёстке. На самом же деле арматура должна загибаться на угол 90° в соответствии с правилами армирования углов и перекрестий. Но если бы я это изобразил на картинках, они бы стали ещё менее понятными. А в остальном, именно так и должно получится в реальности.

Практика

    На практике, рассчитав эту плиту, мы построили сначала другой фундамент с другой плитой, для гораздо меньшей печки. Но, тем не менее, использовав все те же приёмы и методы расчёта. Поэтому некоторые фотографии я покажу с одного ростверка, и некоторые фотографии с подготовительным этапом того ростверка, о котором, собственно, статья. Впоследствии, когда появятся фотографии с описываемого объекта, я дополню эту статью.

 

А следующие фотографии процесса создания фундамента уже для большой печи, которую описывал в этой статье.

В процессе написания статьи я вдруг подумал, что мы как-то черезчур увлекаемся арматурой...

Может вытащить, пока не залили бетоном, несколько прутов ради экономии...      =)

 

P.S. В этой статье я попытался подробно рассмотреть вопрос конструирования железобетонных ребристо-балочных перекрытий на примере довольно маленькой конструкции. Однако эти же методики применимы и к расчётам плит бОльших размеров. Однако, если соотношение сторон длинной к короткой больше двух, то рекомендуется рассматривать такую плиту как балочную, и применять к ней, соответственно другие формулы. Для примера таких расчётов я написал статейку про расчёт перекрытия   гаража с "зелёной" эксплуатируемой кровлей.

Спасибо всем, кто помогает проекту! Любая ваша помощь значима!

Российский руб.

© 2015 «Project - House».  

Сайт Дмитрия Петрова